织物上的花纹图案，可采用先染后织的方法形成，即先将纤维着色，而后织造。但在织造技术尚不发达的殷周时代，不具备织造复杂花纹织物的技术，当时只能采用手绘方法，把颜料涂抹在织物上。后来人们发明了型版印染技术，由于印花技术简单实用，印花成本低，速度快，一经出现就大受欢迎。即使到了织造技术有了突破性进步，已具备织造各种复杂花纹技能的秦汉时期，印花技术也没停滞不前，仍在迅猛发展，以至成为纺织技术不可缺少的重要组成部分。古代主要流行的印花方法有画绘、凸版印花、夹缬（xie协）、绞缬、蜡缬等。

画绘

画绘是殷周普遍应用的一种着色方法，采用画的方式，将调匀的颜料或染料液涂绘在织物上，形成图案花纹。据文献记载，当时贵族很喜欢穿画绘服装，并以不同画绘花纹来代表社会地位尊卑。如周代帝王服饰中有一种绘有日、月、星辰、山、龙、华(花)、虫、藻(水草)、火、粉米、黼（斧形花纹）、黻（对称几何花纹）12个花纹图案的画衣。这12种花纹按等级，以日、月最为尊贵。从天子起直到各级官吏，按地位尊卑、官职高低分别采用。

从出土的西周丝绸及刺绣织品来看，贵族选用的图案既复杂，色彩又丰富。图案不是简单描绘在织物上，而是采用较复杂的工艺过程，即先将织物用染料浸染成一色，再用另一色丝线绣花，然后再用矿物颜料画绘。画绘的方法，因费工费时，色牢度差，很快被印花技术所取代，但因所染织物与其它染色方法有不同风格，仍深受人们喜爱，所以历代一直都有少量生产。清代初期，手绘织物开始大量输往欧洲，且数量逐年增加，在一定程度上促进了欧洲染织业发展。

凸纹印花

凸纹印花方法并不复杂，是在平整光洁的木板或其它类似材料上，挖刻出事先设计好的图案花纹，再在图案凸起部分上涂刷色彩，然后对正花纹，以押印的方式，施压于织物，即可在织物上印得版型的纹样。其实日常生活中，以图章加盖印记，就是一种最简单的凸纹印花。凸纹印花技术在西汉，已具有相当高水平。长沙马王堆出土的印花敷彩纱和金银色印花纱，就是用凸纹印花与绘画结合的方法制成的。

印花敷彩纱是先用凸纹版印出花卉枝干，再用白、朱红、灰蓝、黄、黑等色加工描绘出花、花蕊、叶和蓓蕾。彩纱表面，手绘花卉，活泼流畅，细致入微，凸印花地，清晰明快，线条光滑有力，很少有间断。整个织物用色厚而立体感强，充分体现了凸纹印花的效果。

金银色印花纱是用三块凸纹版分三步套印加工而成，即先用银白色印出网络骨架，再在网络内套印银灰色曲线组成的花纹，而后再套印金色小圆点。从整体来看，银色线条光洁挺拔，交叉处无断纹，没有溅浆和渗化疵点，有些地方虽由于定位不十分准确，造成印纹间的相互叠压以及间隙疏密不匀的现象，但仍反映出当时套印技巧所达到的娴熟程度。

凸版印花工艺简便，对棉、麻丝、毛等纤维均能适应，因此一直是历代服饰和装帧等方面的主要印制方法。我国少数民族地区采用凸纹印花也很普遍，运用技巧也比较娴熟。如清代新疆维吾尔族人民创制出的木戳印花和木滚印花就很有特色。木戳面积不大，可用于局部或各种中小型的装饰花纹；木滚印花由于是用雕刻花纹的圆木进行滚印，所以适于大幅度的装饰花纹。

夹缬

夹缬实际上是镂空版印花。它是用两块雕镂相同的图案花版，将布帛对折紧紧地夹在两板中间，然后就镂空处涂刷染料或色浆。除去镂空版，对称花纹即可显示出来。有时也用多块镂空版，着二三种颜色重染。夹缬始于秦汉之际，隋唐以来开始盛行。唐代夹缬制品遗存较多，如日本正仓院保藏的唐代夹缬花树对鸟屏风、夹缬山水屏风、夹缬鹿草屏风、花纹夹缬絁等。

从这些五彩夹缬品，可以看出那时夹缬工艺是相当精巧。由于夹缬工艺最适合棉、麻纤维，其制品花纹清晰，经久耐用，所以自唐以后，它不仅是运用最广的一种印花方法，还得到继续发展。如从宋代起镂空印花版逐渐改用桐油涂竹纸代替以前的木板，染液中加入胶粉，以防止染液渗化造成花纹模糊，并增添了印金、描金、贴金等工艺，福州南宋墓出土的纺织品中，就有许多衣袍镶有绚丽多彩、金光闪烁、花纹清晰的夹缬花边制品。

绞缬

绞缬，又名撮缬或扎缬。其扎法大体分为三类：第一种先在待染的织物上预先设计图案，用线沿图案边缘处将织物钉缝、抽紧，再撮取图案所在部位的织物，用线结扎成各种式样的小绞，也可将谷物作为衬垫物，结扎在织物里，形成圆圈染取鱼子形的散布花样。第二种将织物巧妙折叠，再用对称的几何小板块将其缚扎夹起来。第三种将坯绸作经向或对角折叠，在不同的位置上以织物自身打结抽紧或以绳绑扎。浸染后，将线拆去，扎结部位因染料没有渗进或渗进不充分，就呈现出着色不充分的花纹。

绞缬花样色调柔和，边缘由于受到染液的浸润，自然地形成从深到浅的色晕，使织物看起来层次丰富。在西北少数民族地区有一种扎经染色工艺。是纹样色彩要求，将经丝上不着色部位以拒水材料扎结，放入染液中浸染。可以多次捆扎，多次套染，以获得多种色彩。染毕，经拆经对花后，再重新整理织造，便能得到色彩浓艳，轮廓朦胧的织品。近代维吾尔族和哈萨克族人民喜爱的码什鲁布、艾德利斯绸就是用这工艺织成的。

蜡缬

蜡缬，即蜡染。传统的蜡染方法：先把蜜蜡加温熔化，再用三至四寸的竹笔或铜片制成的蜡刀，蘸上蜡液在织物上绘出各种图案。待蜡冷凝后，将织物放在染液中染色，用沸水煮去蜡。这有蜡的地方，蜡防止了染液的浸入而未上色，呈现出白色。由于蜡凝结后的收缩以及织物的绉折，蜡膜上往往产生许多裂痕，染液渗入裂缝，成品就会出现冰裂纹的效果。古代蜡染虽以靛蓝染色为主，但也有用三种以上色。复色染时，因考虑不同颜色的相互浸润，花纹设计得比较大，所以其制品一般多用于帐子、帷幕等大型装饰布。 

据研究，我国的蜡染工艺起源于西南地区的少数民族，秦汉时才逐渐在中原地区流行。隋唐时蜡染技术发展很快，不仅可以染丝绸织物，也可以染布匹，颜色除单色散点小花外，还有不少五彩的大花。日本正仓院收藏的数件唐代蜡缬，其中“蜡缬象纹屏”和“蜡缬羊纹屏”为难得的精品。宋代时，蜡染因其只适于常温染色，且色谱有一定的局限，逐渐被其他印花工艺取代。但蜡染制品在我国西南苗、瑶、布依等少数民族聚居区，一直流行不衰。

碱剂印花

碱剂印花是一种利用碱性物质对丝胶溶解性能及对某些染料的阻染性能而进行的防染或拔染印花方法。在我国最早出现在唐代，采取的具体办法是用草木灰或石灰等强碱性物质，调配成印浆，施印于生丝坯绸上，从而使花纹部位的生丝膨胀脱胶，呈现出不同于较暗地色富有熟丝光泽的图案。或在此基础上，再行入染，利用生丝熟丝在染液中上色率的差异，形成深浅不同的色光。新疆出土的唐代丝织物中有不少碱剂印花织物，如敦煌出土的“白色团花纹纱”和吐鲁番出土的“原色地印花纱”，花纹处丝束松散，富有丝光，地色处丝束紧密，色泽较暗，据分析采用的是原色生丝作地，局部生丝脱胶显花工艺制成；而吐鲁番同时出土的另一种“绛地白花纱”则是采用先碱印，再入红花染液中进行染红的工艺制成(由于花纹部位印有碱浆，红花素不能上染，因此得以显白色花)

宋代有一种非常有名充作被单和蚊帐之用的碱性印花产品“药斑布”，其碱性印浆是用石灰和豆粉调制而成，这种浆呈胶体状，不仅利于涂绘和防染，也利于洗去和刮去，它所产生的效果与蜡防染效果完全一样，也是“清白之间，有人物、花鸟、诗词各色”。